Scentomatic

Кожа 80-х и кожа нулевых. Горько

2011-09-04T22:44:00.000-07:00

Продолжая про запахи с намеком на выделанную кожу: горьковатые Sikkim (Lancome) и Rien (ELdO). Динозавры против мелких копытных.

Sikkim

(1971) Сикким – когда-то королевство - сосед Непала (а теперь штат на севере Индии). Основная сельхоз культура – кардамон. Почему-то Lancôme решил в честь этого места назвать горьковатый парфюм с цветочными нотами на фоне явной ноты выделанной кожи…

Современная репродукция (из юбилейной коллекции Lancôme) это мощный, кисловатый, шипр: синтетические бергамот, сильно пахнущая роза в роли жасмина (или наоборот), ветиверил и изобутил хинолин (много, много изобутила). Винтажный Sikkim – горьковатая нота выделанной кожи, под нотами жасмина, розы, и нарцисса и при этом спокойный (наверно задуманный как мужской) аромат.

Rien (2006) Rien это «ничего» и несколько принужденная улыбка в ответ на «извините». А парфюм от Etat Libre d'Orange это - сладковатый и одновременно горький запах старого дерева. Все просто и вежливо, без пирамид и прочих старомодных идей.

Из слышимых нот

в Sikkim: бергамот, гальбанум, нарцисс, роза, жасмин, нота выделанной кожи;

в Rien: роза, нота выделанной кожи, пачули, стиракс, черный перец, альдегиды.

Mahash. AVEDA в Москве

2011-07-31T03:36:00.000-07:00

Наконец-то марка AVEDA появилась в России, в Москве, рядом с Рублевкой. Спа-салон Mahash семь тысяч какой-то по счету для AVEDA и первый для России.

Что хорошего

По сравнению с салонами, работающими на AVEDA в Канаде и Лондоне (с тем же флагманским на 177 High Holborn) московский спа вполне соответствует мировому стандарту и даже несколько выше московского среднего уровня фирменных салонов.
Сама органическая косметика AVEDA сделана со славной идеей прикосновения к природе, натуральным ингредиентам и их запахам. Помимо линии PURE-FUME вообще вся средства сделаны с учетом того, что запах влияет на настроение и в целом на самочувствие. Натуральное сырье тоже ключевой элемент.
Персонал в Mahash с руками и старается (с немного удивленным видом правда) быть доброжелательным.
Предлагают салонный айпад с Интернетом и фильмами, массаж рук бесплатно, чай со смыслом из аюрведического кафе там же.
Буквально напортив детский центр Ого-Город, где можно оставить ребенка с пользой для всех.

Что не так

Во всех салонах AVEDA за границей, прежде чем красить Вам волосы (в первый раз), обязательно нанесут немного краски на кожу за полтора дня минимум (чтобы проверить аллергическую реакцию). В Москве, конечно, такой ерундой никто не занимается. Зря, при всем восхищении AVEDA на линию Enbrightenment, например, у меня сыпь. В современном мире синтетического террора при встрече с натуральным сырьем организм сказал «нет».
Хотя Mahash в непосредственной близости от Рублевки, искать его придется в самом конце Молодогвардейской улицы в тупике. Зато легко паковаться.

9 из 10

Еще по теме:

Aveda. Как пахнет Аюрведа
Еще салон AVEDA в Европейском на Киевской

Osmanthe Yunnan (Hermès) Made in China

2011-07-01T00:54:00.000-07:00

What do flowers smell for? To attract insects… some cater for beautiful butterflies and decent hard working bees. But some, and it seems osmanthus too, wait for less squeamish sort. These flowers exude an odor of something which fell and has been there in the heat: overripe fruit or (let’s face it) a decomposing animal.

J.-C. Ellena drew his inspiration for Hermèssence Osmanthe Yunnan from Chinese air itself. In the South in the Yunnan province the air is humid, hot and absolutely everything is impregnated with sweet spicy smell. They cook there around o’clock and virtually everywhere in the streets among some strange tropical plants in bloom.

So combine these two impressions and we get a perfect leather perfume (even nowadays leather still has this sweet yummy smell of dry-cured flesh).

All notes in Osmanthe Yunnan are enveloped in a transparent citrus (lemon?): a sweet note of brown dried apricots, spicy isobutyl and a somewhat bitter tea note.

As if a Monsieur and his eau de cologne have taken a stroll in the humid Asian tropics and got eaten.

Osmanthe Yunnan (Hermès) Сделано в Китае!

2011-06-27T09:10:00.000-07:00

Зачем пахнут цветы? Чтобы привлечь насекомых, но не все ориентируются на возвышенных бабочек и пчел. Некоторые, и судя по всему, османтус источают запах чего-то, что упало и полежало на жаре – будь-то перезрелый фрукт или (чего уж стеснятся) издохшая зверушка. Это для мух - сладенький такой душок. В тропиках очень актуально.

Ж.-К. Эллена вдохновлялся для Osmanthe Yunnan из Hermèssence китайским воздухом. На юге, где провинция Юньнань, воздух жаркий, влажный и абсолютно все пропахло чем-то съедобно-пряным (готовят много, без остановки и прям на улицах на фоне каких-то невероятных цветущих тропических растений).

Складываем, и получается отличный парфюм под выделанную кожу (как ее ни обрабатывают, приятный сладенький запах вяленой плоти остается).

Вообще тон в Osmanthe Yunnan задает прозрачный цитрус (лимон?). Все ноты идут на этом свежем фоне: сладкая нота коричневых вяленых абрикосов, пряный щекочущийся изобутил (?), горьковатая нота зеленого чая. В общем такой месье и его eau de cologne решил прогуляться во влажных тропиках Азии (...а его там съели).

Дунькина радость Miss Dior Cherie

2011-06-10T01:38:00.000-07:00

Дунькина радость - мама моя называла так самые дешевые карамельки в Советском Союзе. Настоящее название не помню, но помню, что отодрать их от фантика было не возможно…

Miss Dior Cherie это про беспощадный и бессмысленный маркетинг: Натали Портман – отлично, с Оскаром – великолепно; четко определенная аудитория - Дуньки (любят кокетливые бантики и даже хуже). Сам запах - бесформенная липкая смесь каких-то карамельных коннотаций (что-то вроде велтола, далее по списку что подешевле). И не дай бог, такая Miss Cherie окажется на соседнем кресле в кинотеатре. Как они добиваются такого амбре? Вымачивают розовые кофточки ночами в тазиках с ЭТИМ?

Первые бахчевые Le parfum de Therese (Malle)

2011-06-09T12:03:00.000-07:00

Le parfum de Therese составлен из сложных сочных запахов, у каждого из которых сладкое нутро и горькая кожура.

Мандарин, дынная корка, роза (с грубоватой горчинкой, значит выжали essence), атлаский кедр (самый сладкий и сложный из кедров, почти коньячный), изобутил хинолин (миндаль и выделанная кожа), ветивер (похож на мадагаскарский, сладкий без землистой ноты, но горьковатый).

Вариация на тему выделанной кожи, сладковатая с сочными фруктово-коньячными нотами все же четко очерченная горьковатыми ветивером и кедром.

a scent (Issey Miyake) На заборе тоже жасмин написано

2011-05-25T08:20:00.000-07:00

Большой плюс этого «какого-то запаха»: он выветрится, прежде чем вы покинете подъезд. Вот если вам в кинотеатре покажут трех минутный трейлер (еще и от другого фильма), вместо кино, на которое у вас билет, вы будете возмущаться? А если в бутылке жидкость, которая должна пахнуть 3 часа, а пахнет 15 минут?

Должны быть ноты: жасмин, гиацинт, розовые лепестки, древесные ноты. На деле: как будто в лифте до вас ехал кто-то в White Linen… час тому назад. Прозрачный пресный абстрактный синтетический цветок на 15 минут.

Костус и гибискус. Гуманный мускус

2011-05-21T09:34:00.000-07:00

Muscs Koublai Khan (Serge Lutens) и Seductive (Boadicea the Victorious): два похожих аромата вокруг костуса (допустим, Aucklandia lappa), две попытки воссоздать аромат животного мускуса как из желез кабарги (на фото). Отрезать олешкам мускусные железы давно запретили, но чудесным образом костус пахет очень похоже.

Попытка 1. Отлично

Многослойный Muscs Koublai Khan это запах меха и кожаных ботинок (костус, ладан, и абельмош мускатный (то, что на английском ambrette)) на сладкой базе из пачулей, ванили и розы.

Попытка 2. Удовлетворительно

Seductive это костус с какими-то хвойными вкраплениями (Coniferan?) на базе из прохладного синтетического ириса. Ощущение как будто Seductive перевернули с ног на голову – тяжелый плотный костус сверху и хрупкий прозрачный ирис внизу.

Что касается устойчивости, 6 часов против 3-х.

Thank you for smoking. Soivohle vs. EldO

2011-05-18T10:20:00.000-07:00

Tobacco & Tulle (Soivohle) lots of tobacco absolute, a touch of tuberose and ambergris (supposedly real, like Moby Dick’s). T&T smells of an old cigar humidor and bitter salty sea. It’s a very simple composition without a complex pyramid and synthetic tricks. But each of the ingredients is so complex and scrumptious in its own right anyway. Simply tricky.

Jasmin et Sigarettes (Etat Libre D’Orange) a synthetic version of a very tobacco perfume. Smells of a full ash tray, sweet jasmine and peach. Equally interesting but much more transparent and lighter compared to the Soivohle’s mix of absolutes.

Здесь курят. Soivohle vs. ELdO

2011-05-13T13:09:00.000-07:00

Сигары против сигарет.

Tobacco & Tulle (Soivohle) много абсолюта табака, немного туберозы и серой амбры (настоящая - из чрева Моби Дика). Пахнет старым сигарным хьюмидором. Очень простая композиция, без сложной пирамиды и синтетических фокусов, но каждый ингредиент и так бесконечно сложен и вкусен, а вместе они играют просто непередаваемо.

Jasmin et Sigarettes (Etat Libre D’Orange) для сравнения – синтетический антипод Tobacco & Tulle. Пахнет полной пепельницей, сладким жасмином и абрикосом. Тоже вкусно, но более прозрачно по сравнению со смесью абсолютов.

Delicate (Boadicea the Victorious). PR almighty

2011-05-13T12:17:00.000-07:00

Boadicea was a Celtic warrior queen who led tribes on a rampage against Romans. The latter weren’t a bunch of daisies indeed but Madame Boadicea had no qualms about burning roman settlement to the ground all civilians slaughtered or burned alive (women and children included). Roman noble women were treated especially brutally (breasts cut off, bodies impaled on stakes, etc.). The notion of acceptable might have been different 2 millennia ago but the word delicate still looks a bit awkward next to the name of a viciously cruel war leader.

Boadicea the Victorious is a brand with o-so-romantic Celtic aesthetic, rather simple and synthetic compositions and priceless ability of the founder to let everyone know that their perfumes might be on dressing tables of first ladies. It was rumored that something from Boadicea was used by Mrs. Obama, and then ta-da! let it be known that THE bride chose one of the Illuminum’s perfumes (new line from Boadicea founder) for the Royal Wedding. That is some PR almighty!

Anyway Delicate smells deliciously of raw potato and damp soil (galbanum), strongly of aldehydes and a little bit of cinnamon. It reminds me very much of the 80’s perfume J'ai Ose (Guy Laroche) (long dead both the brand and the perfume). J'ai Ose is by the way also a tribute to a war leader. If anyone remembers the tbottle stopper was a strange shape with its corners going on the side of the bottle. This was the Napoleon’s hat and j'ai оse is something like “I dared!” So if anyone is nostalgic Delicate is a fair approximation of J'ai Ose. And they both feel like decendants of Vol de Nuit.

Delicate (Boadicea the Victorious) Наука продвигать

2011-05-10T13:23:00.000-07:00

Boadicea (Будика) вообще-то была воинственной королевой кельтского британского племени, мстившей римским завоевателям (было за что конечно). Но дама эта не гнушалась вырезать и сжигать города с мирными жителями (около 70 000 человек в итоге), устраивать публичные казни римских матрон с отрезанием грудей, зашиванием ртов и повешением. Этакая Марфа Посадница со склонностью к крайней жестокости. Нравы две тысячи лет назад конечно были другие. Все же смущает соседство слова деликатный и имени военачальника, сжигавшего заживо мирных жителей в храмах.

Boadicea the Victorious (Будика Победительница) бренд с как бы кельтской эстетикой и бесценной способностью создателя дать всем понять, что их ароматами пользуются первые леди, если что-то из Boadicea, ходили слухи, была у миссис Обама, то аромат от его нового бренда Illuminum был (только не падайте) на королевской свадьбе у невесты. Наука продвигать!

Delicate вкусно пахнет сырой картошкой и землицей (гальбанум), много альдегидами и немножко корицей. Вообще Delicate сильно похож на популярный в 80-х и давно почивший J'ai Ose (Guy Laroche). Еще один трибьют военачальнику кстати. Если кто помнит, J'ai Ose был в странном флаконе, где кончики крышки цеплялись за сам флакон (см. фото выше). Это, оказывается, была стилизованная шапка Наполеона, а j'ai оse это что вроде «я посмел». Если у кого ностальгия, Delicate практически реинкарнация J'ai Ose. И все они кажутся упрощенными потомками Vol de Nuit.

Tilda Swinton Like This (ELdO). Quite edible

2011-05-09T10:02:00.000-07:00

Tilda Swinton Like This is a mixture of all things orange, warm, and spicily tingling your nose: mandarin, ginger, pumpkin, fleur d’oranger, vetiver, immortelle

Yellow mandarin might be something like synthetic Mandarinal, light and translucent approximation of mandarin aroma.

Immortelle lends a potent note of burnt caramel and is covered with a spicy, sweet and medicinally cooling ginger. All is wrapped in sunny note of fleur d’oranger.

All in all it’s like a chocolate toothpaste, feels sweet and edible but leaves a fresh taste. Very funny.

Like This lasts for about 3 hours on skin.

Close:

Sables (Annick Goutal) more immortelle

Fleur d'Oranger (Serge Lutens) more fleur d’oranger

Bergamote (The Different Company) same but with bergamot

Envy for Men (Gucci) more ginger

Tilda Swinton Like This (ELdO) Вполне съедобно

2011-05-09T09:11:00.000-07:00

В Like This собрали все, что есть оранжевого и пряного, щекочущего нос: мандарин, имбирь, тыква, флердоранж, ветивер, бессмертник.

Желтый мандарин это, похоже, что-то вроде синтетического Mandarinal.

Бессмертник - сильный и тяжелый аромат жженой карамели покрыт имбирем пряным и медицинским (даже немного немеет в носу) и сладким одновременно. В дополнение сладковатая апельсиновая нота флердоранжа.

В общем, ощущения как от шоколадной зубной пасты, вроде сладко и шоколадно, а осталось ощущение приятной свежести. Остроумно.

Стойкость на коже около 3-4 часов

Из близких:

Sables (Annik Goutal) больше бессмертника

Fleur d'Oranger (Serge Lutens) больше флердоранжа

Bergamote (The Different Company) то же, но с бергамотом

Envy for Men (Gucci) больше имбиря

Какого уда?

2011-05-05T10:06:00.000-07:00

Начитавшись Парфюмерного гида Л. Турина, я пробовала все ароматы с пятью звездами. Oud Cuir D’Arabie (Montale) был один из них. Он был ни на что не похож, и в качестве приключения был куплен прям на Вандомской площади. «Стрептоцидом пахнет», - поморщился муж. Oud отправился в погреб на год, после чего очевидно выстоялся и теперь пахнет отлично и необычно.

У нас используют кальку с oud. Хотя слово «уд» это вообще-то х*й на древнерусском. Экстракт аквиларии было бы точнее. Но за каким удом отечественные торговцы парфюмерией будут смотреть в словарь.

Oud Cuir D’Arabie пахнет свежо - лимоном и мандариновым птигрейном, солоновато как прошутто, потом замшей, дубовой бочкой, табаком и может изобутил хинолином. До его необычности и солености дотягивают разве что Secretions Magnifiques (Etat Libre d'Orange). Но Secretions это – синтетика, а тут натуральный уд.

Если бегло пройтись по современным удам, то выясняется, что все они пахнут по-разному без явного общего знаменателя (как так ?), и никто не пахнет как уды монталевские.

Oud Royal (Armani Privé) Сладко-копченый

Идея была каждый аспект уда отразить: амбровой нотой, нотой специй, миррой и ладаном. Сложился как бы уд: дымный и сладкий как чернослив. Хотели как лучше, а получился почти Black XS.

Oud Wood (Tom Ford) пахнет горьковато, синтетическим ветивером (изобутил хинолином?).

Трилогия Arabian nights (Kilian):

- Pure Oud - копченый, дегтем пахнет;

- Rose Oud - роза;

- Incense Oud - ладан. Отличные флакончики - с вау-кисточками!

Black Tourmaline (Olivier Durbano) - детское мыло.

Al Oudh (L'Artisan) сладкий уд.

Midnight oud (Juliette has a gun) как-то мимо.

Secret Oud (Caron) кислое шампанское.

Все это впечатления от блоттеров, бегом-бегом. Навскидку Al Oudh (L'Artisan) самый интересный.

еще уды
OUDH LACQUER (SOIVOHLE)
Oud Shamash (The different company)

Violet flowers jam

2011-05-01T12:31:00.000-07:00

The French make a jam out of violet flowers (and candies too). Maybe long time ago this was made out of residual mass left after perfumers had taken out the oils.

This jam has a sweet transparent aroma which resembles very much Cuir Pleine Fleur (Heeley). Well, see now whose perfume has natural (or truly resembling) violet flowers note and whose is just a pathetic pretense (for example, Balenciaga’s Paris).

Heeley, in my opinion, is the best violet perfume one can buy nowadays. It starts with real flowers and evolves into real leaves absolu. If it’s only flowers, then Insolence EdT (Guerlain) which smells even sweeter than the jam.

For an uncivilized foreigner like me the violet jam is way to strong and strange smelling to be edible. However it might taste good on a crêpe or biscuit cake.

Violets, wasabi and crispy dollars

Magie Lancôme. The Best Elvis impersonator contest

Варенье из цветков фиалки

2011-05-01T11:30:00.000-07:00

Французы варят из цветков фиалки варенье (и еще делают леденцы). Наверно когда-то его варили из жмыха, оставшегося при производстве парфюмерного сырья.

У такого варенья сладковатый, прозрачный аромат очень похожий на Cuir Pleine Fleur (Heeley). Теперь понятнее в чьем парфюме натуральный (или действительно похожий) аромат цветков, а кто с пафосом нафакапил (например Balenciaga в Paris).

Heeley, на мой взгляд, остается самой толковой фиалкой на рынке, причем начинается он цветками, а продолжается в абсолю листьев. Если без листьев, то Insolence EdT (Guerlain) – пахнет даже слаще настоящего варенья.

Есть такое дикому иностранцу в чистом виде невозможно. У варенья слишком сильный и странный, для того чтобы быть съедобным, запах. Но думаю, если намазать чуть-чуть на блин или сочный бисквитный пирог, будет интересно.

Еще обзор про ароматы с фиалками тут

Portrait of a lady (Malle). A fair image of R.

2011-04-30T12:13:00.000-07:00

“Padre, I’d sinned!” Chaste incense and benzoin hide sweet Turkish rose and patchouli. That’s the Lady: outer primness covers passions and sensuality (and lots of these).

Portrait of a Lady is a very life-like rose, in a rosy pink cloud the flower is outlined with smoky grey incense. Very good.

Portrait of a lady (Malle) Как живая

2011-04-30T01:57:00.000-07:00

«Святой отец, я согрешила». Благопристойные ладан и бензойная смола, а за ними сладкие турецкая роза и пачули. Такая вот леди: за внешней сдержанностью – страсти и чувства, и много.

Portrait of a lady -очень правдоподобный образ розы, в розовом облаке контуры цветка четко прорисованы дымным ладаном. Роза как живая прям.

Taizo. Ultimate concentration

2011-04-28T12:19:00.000-07:00

Taizo is a unique perfume boutique in Cannes. This tiny shop has the highest concentration of niche perfumes per square centimeter of retail space I’d ever seen. Somehow they manage to squeeze a range equal to the perfume department of Selfridges and then even a bit more.

By the way the kanji in the shop’s title are tai 大 (big, many) and dzo 中 (inside). So much inside - very true.

The doors of this boutique are literally always open. This way the air inside is just normal air and not that deadly sweet musky cloud of monster perfume floors in big stores.

The range is impressive (about 40 brands) lacking probably only Montale to be perfect. The shop keepers are knowledgeable and forthcoming, but not pushy.

As a bonus there’s a decent boulangerie Le Fournil Camois in about 300 meters to the right. (There’s a lack of these around Croisette).

Taizo

120 rue d'Antibes

06400 Cannes

Le Fournil Camois boulangerie

152 Rue d’Antibes

06400 Cannes

Taizo. Предельная концентрация

2011-04-27T09:19:00.000-07:00

Taizo - уникальный парфюмерный магазинчик в Каннах. В этом бутике самая большая, встречавшаяся мне, концентрация нишевых ароматов на квадратный сантиметр торговой площади. То, что в ЦУМе занимает пол этажа, тут помещается на 10 квадратных метрах, плюс еще часть, которой в ЦУМе нет (например, MDCI).

Кстати иероглифы в названии это - «тай» 大 (большое, много) и «дзо»中 (внутри) (в онном чтении?). Это вполне передает суть бутика.

В этом малюсеньком магазине всегда открыта входная дверь. Внутри - обычный воздух, а не удушливый сладко-липкий смог монструозных парфюмерных отделов универмагов.

Представленный ассортимент впечатляет (около сорока марок), не хватает разве что Montale. Хозяева разбираются, не навязчивы и отзывчивы.

В качестве бонуса – метров триста вправо по улице приличная кондитерская Le Fournil Camois. (Кондитерских в окрестностях Круазет очень мало).

Taizo

120 rue d'Antibes

06400 Cannes

Le Fournil Camois boulangerie

152 Rue d’Antibes

06400 Cannes

Complex (Boadicea the Victorious)/In English

2011-04-11T11:33:00.000-07:00

Experimental performance. Take an ancient play, say, Romeo and Juliet: there’s always one actor at a time on the stage who says all his/her words and exits. Let there not be any common acts or dialogues.

At first a ctrisp violet Romeo enters dressed in purple, he talks profusely and passionately and then kills himself. Enters Juliette (labdanum) scarcely clad in black leather. A passionate solo (!) love scene ensues, and then she kills herself. At the end there are basil and sage fooling around waiting for their destinies for painfully long time just Rosencrantz and Guildenstern of Stoppard. The curtain. Surviving spectators kill themselves. The tickets are very expensive too.

It feels as if Complex falls into strong distinct elements which you can smell separately and one after another: violet, labdanum, leather note, basil and sage. There’s a similar (crisp, leathery, with sage) perfume but which is more balanced. That will be Palais Jamais (Etro).

Complex (Boadicea the Victorious)/In French

2011-04-09T11:20:00.000-07:00

Performance expérimentale. Il prend une vieille pièce, par exemple, Roméo et Juliet: il y a toujours un seul acteur sur la scène qui prononce tous ses répliques et sort.

Il n’y a pas de dialogues ou de scènes de groupe. Au début le vif violet Roméo entre habillé en violet. Il parle beaucoup et avec passion, il se suicide. Juliet entre (labdanum) habillé en noir et cuir. Ensuit vient une scène d’amour passionnée et un solo (!), elle se suicide. Enfin le basilic et la sauge languissent comme Rozencrantz et Gildenstern de Stoppard. Rideau. En plus les billets sont très chers.

Complex dissocie en éléments sépares. On peux les sentir séparément et l’un après l’autre : violet, labdanum, note synthétique de cuir, basilic et sauge.

Il y a un parfum avec les mêmes notes (vif, note de cuir, sauge) mais plus harmonieux. C’est Palais Jamais (Etro).

Complex (Boadicea the Victorious)/На русском

2011-04-04T11:46:00.000-07:00

Экспериментальный перформанс. Берется старая пьеса, например, Ромео и Джульета: на сцене всегда один персонаж, который произносит все свои реплики и удаляется. Никаких общих сцен и диалогов. Сначала появляется резкая фиалка Ромео

в чем-то фиолетовом, много и страстно говорит, убивает себя. Выходит Джульетта (ладан) в черном кожаном одеянии, страстная любовная сцена соло (!), убивает себя. Под конец бесконечно долго маются базилик и шалфей, как будто забредшие из стоппардовских Розенкранца и Гильденстерна…Занавес, выжившие зрители убивают себя. Очень дорогие билеты.

По сути Complex распадается на сильные отдельные элементы, слышимые по отдельности и по очереди: фиалка, ладан, синтетическая нота выделанной кожи, базилик и шалфей.

Есть похожий (резковатый, выделанная кожа и шалфей), но гораздо более согласованный аромат Palais Jamais (Etro).

Про ваниль. Опасные стручки

2011-03-29T10:47:00.000-07:00

Книжка про ваниль Vanilla: Travels in Search of the Ice Cream Orchid by Tim Ecott

Если заменить по тексту слово ваниль на кокаин получится как-то более правдоподобно: секретные плантации, крестьяне в джунглях воюют с дилерами, сумки денег, белый порошок…

Не раскрывая сюжета (реальное путешествие журналиста по местам культивирования ванили и потом по всей производственной цепочке до потребителя), несколько фактов:

Слово

Современное название из испанского языка: ваниль и вагина происходят от одного испанского vaina, означавшего чехол. Индейцы называли ее tlilxochitl. Как ацтеки клали ваниль в шоколад (тоже их словечко), так до сих пор все и делают. В Европе ваниль распространяется в 17-м веке.

Ваниль и ванилин

Ваниль непреодолимо сложный для синтетического воссоздания аромат. (Хотя большинство современных людей давно принимают за ваниль ванилин). В ванильном стручке более 400 химических элементов: протеины, сахара, целлюлоза, воск, смолы, танины, минералы, много разных углеводов, спирты, альдегиды, кетоны, кислоты, сложные и простые эфиры, терпеноиды, лактоны, соединения серы, фенолы, фураны и даже эпоксидную смолу. Ванилин (или 4-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde) основной компонент аромата. Ванилин уже более 100 лет искусственно синтезируют. Человечество съедает 12 000 тонн ванилина в год. Ароматизировать натуральной ванилью в 6-7 раз дороже, чем ванилином.

Технология

При выращивании ванили каждый цветок опыляется вручную, эхм…человеческим пальцем… до сих пор. Есть и дикая ваниль, которую собирают в Мексике (ее тоже опыляют). Процесс ферментизации собранных стручков в идеале должен длиться не менее восьми месяцев (и не забываете переворачивать). В среднем с момента, когда стручок ванили начал формироваться на лозе, до момента, когда он попадает к брокеру в, например, США проходит около полутора лет. Стручок ванили лучшего качества можно хранить до 20 лет

Сорта

Вся ваниль разная: эталон Бурбонская (с остовов Реюньон).

Ваниль культивируют также на Таити (про эту говорят, что у нее цветочный оттенок, с нотами аниса и гелиотропина) и на Мадагаскаре. Про каждую страну в книге подробно написано: завоеватели, колониальные амбиции, революции, перевороты и роль ВАНИЛИ во всем этом.

Кушай

Куда кладут ваниль (не ванилин!): мороженое и прочие молочные продукты, шоколад, выпечка - все премиум класса. Кстати черные крупинки в ванильном мороженом это отходы ванильного производства без вкуса и запаха, но производители их все равно кладут, чтобы обострить (или создать) у потребителя впечатление, что там натуральная ваниль. Ароматизируется все жидким экстрактом ванили. Еще натуральная ваниль - компонент кока-колы (по слухам). Говорят, когда они решили сэкономить и не класть натуральный экстракт продажи коричневой жидкости стали падать. Вернули старый рецепт. Все слухи.

Magie Lancôme. The Best Elvis impersonator contest

2010-07-14T07:25:00.000-07:00

Vintage Magie (supposedly from 70’s) smells of an apricot kernel: sour and poisonously inedible. May be it’s gone off. Both vintage and modern versions resemble quite well what Magie was designed to be:
a dusty violet mixed with sweet amber and musk. Though modern Magie from the limited La Collection is a bit heavier with all sharp angles removed. It is as round and heavy as a jubilee coin and as impractical too. Surprisingly musk in the modern version is much more animalic. All in all most contemporary nosed will identify Magie as a grannie’s perfumes (not even mum’s).
I have a feeling that THE Magie was over in 50-s after Armand Petitjean left. He was the founder of Lancôme and creator of Magie. What is the trick? While the author is alive and takes part in perfume’s commercial life it smells good. The perfume is alive, inspiration does wonderful things to it. Sadly, nowadays the perfumes of that period can only be taken as museum pieces (no matter how skillfully recreated). They have as much life and inspiration as wax figures at Mme Tussauds. All these legends which are few decades old: from the Robert Piguet range, Lancôme, Yves Saint Laurent and so on – are all participants of the Best Elvis contest. Contemporary legends live somewhere among niche adventurers: maybe Etat Libre d'Orange, Frederic Malle, Heeley, phenomenal Swiss guys, others… here and now.

Magie Lancôme. Конкурс на лучшего Элвиса

2010-07-08T23:42:00.000-07:00

Винтажный Magie (предположительно 70-е) пахнет ядром косточки абрикоса: кисло и ядовито, может быть, выдохся. Magie задумывался как
аромат цветка фиалки с амбровым остатком. Действительно, достаточно точно воссоздана пудровая фиалка с какой-то древесной резкостью, замешанная на сладкой амбре и мускусе. Современный эрзац Magie из La Collection похож на винтаж, но без острых углов и плотнее. Он круглый и тяжелый как юбилейная сувенирная монета и такой же непрактичный. Абсолютное большинство носов его воспримет как бабушкин, даже не мамин. Удивительно, но в новой версии мускус более животный.
Есть ощущение, что ТE Magie закончились в 50-е с уходом Armand Petitjean - автора этих духов и основателя Lancôme. В чем фокус? Пока парфюмер жив и принимает непосредственное участие в коммерческой жизни духов, они пахнут лучше. Они живые. Теперь духи того периода даже при самом талантливом воссоздании интересны только как музейный экспонат. В них жизни и вдохновения не больше чем в восковых фигурах. Легенды, которым по несколько десятков лет: линейка Robert Piguet, Lancôme, Yves Saint Laurent и прочие, все это - участники конкурса на лучшего Элвиса. Современные легенды живут где-то у нишевых экспериментаторов: может быть у Etat Libre d'Orange, Frederic Malle, феноменальных швейцарцев, да много где еще… здесь и сейчас.

Fracas faces: vintage, EdP and parfum concentrations

2010-06-22T08:44:00.001-07:00

The difference between modern EdP and parfum concentrations and a vintage version of Fracas.

The old vintage version feels like a smooth thick yielding cloud. The elements of the composition gracefully flow alongside each other. In tactile terms it reminds of dough. The modern remake is more like a bag of glass balls. The elements are held together somehow but you can clearly feel each one separately, they move chaotically inside the bag and even push each other apart. Although the new version follows the historical list of notes. It might have something to do with the quality and quantity of the materials used to create these notes.

Secondly, it seems that the vintage juice has lost the top notes and you feel the core right away. This could be another reason for that smooth flowing impression.

Regarding the difference between the EdP and parfum concentrations the latter often smells better and richer. Parfum is stronger which will expose any weak spot. The parfum might include more natural materials to create a richer and more thorough olfactory impression.

Details:

Fracas (Robert Piguet) EdP synthetic tuberose in all its strawberry glory, bitter bergamot on top and sweet jasmine for company. It’s even more sugary than Kilian’s Beyond Love.

Fracas Parfum is more tender and graceful than the EdP. Bergamot is rather cool and balances the carnal sweetness of tuberose well.

Fracas EdT (vintage, presumably from 70’s) peachy tuberose, damascenone and musks. A scent flowing, tender and thick as dough.

Ипостаси Fracas: витажная, EdP и parfum

2010-06-21T07:26:00.000-07:00

Про разницу между современными EdP и parfum и винтажной версией на примере Fracas.

Старая винтажная версия оставляет ощущение плотного пластичного облака. Элементы композиции плавно перетекают друг в друга. Если в осязательных терминах, то похоже на кусок теста. Современный римейк больше похож на мешок со стеклянными шарами: вроде все вместе, но четко можно нащупать отельные элементы, хаотично перекатывающиеся и даже отталкивающиеся друг от друга. При этом номинально список нот и в старой и новой версии совпадают. Наверно все дело в материалах, которые воссоздают эти ноты и их количестве.

Второй момент, в винтажном аромате, похоже, уже улетучились верхние ноты. Все начинается прямо с сердца. Может быть и поэтому тоже возникает ощущение, что старая версия нежнее и пластичнее, без резких переходов.

Если сравнивать современные EdP и parfum концентрации, то по опыту последняя часто пахнет интереснее и более качественно. Parfum сильнее, любые несостыковки будут очевидны. Часто в парфюме больше натуральных ингредиентов, которые создают более глубокое и целостное обонятельное впечатление.

Подробности:
Fracas (Robert Piguet) EdP синтетическая тубероза во всем своем земляничном великолепии, горький бергамот и жасмин – все еще слаще, чем Beyond Love (By Kilian).
Fracas Parfum спокойнее и грациознее EdP версии, прохладный бергамот неплохо уравновешивает плотоядную сладость туберозы.
Fracas EdT (винтажная версия 70-е) персиковая тубероза, дамасенон и мускус. Пластичный, нежный и плотный как тесто аромат.

Opium no more

2010-06-20T04:38:00.001-07:00

The Tanuki dog boiled the granny, put her skin on and began fooling the village people...

A Japanese folk tale

Loreal has acquired YSL perfume business, reformulated Opium and released it in new design in a company of some Belle d'Opium... with much artificial pathos. Now it smells cheaper and surely will never ever cause any allergies. But the current Opium is a bleak reflection of the former glory. As if now to present a grand tragedy a professional theater company has been replaced by a couple of dum teenagers. Belle d'Opium is weak sweetish musk instead of the intensive spicy oriental. You could have started to suspect it was not going anywhere right after the Young Sexy Lovely thing. Seems the perfumery part of the brand is gradually going downhill. But the old Opium is still around to buy that last bottle without much hassle.

Here’s the site promoting the new thing http://whatisyouropium.com/. Granny’s remains as an excuse for a party.

Opium закончился

2010-06-19T11:41:00.001-07:00

Енот тануки сварил бабушку, надел ее кожу и стал дурачить людей…

Японская народная сказка

Loreal купил YSL и переформулировал Opium и выпустил его в новом флаконе плюс у него теперь спутница Belle d'Opium.
Конечно теперь все дешевле и ни у кого и никогда не вызовет аллергии. Но то, что теперь называется Opium - это блеклый намек на былое величие. Скажем, теперь вместо профессиональной театральной труппы пьесу пересказывают 2 подростка. Новая версия резче, горчит и очень незатейлива: гвоздика на ванили. Belle d'Opium. и вовсе такой-то пошленький сладковатый синтетический мускус вместо сложного интенсивного пряного восточного аромата. Уже после опуса Young Sexy Lovely, можно было начинать подозревать неладное. Теперь бренд постепенно превращается в трэш. Пока еще вроде можно найти старый Opium без лишней суеты.

А вот и сайт http://whatisyouropium.com/ : бабушкины останки как повод для дискотеки.
Новый дизайн флакона вызывает оторопь... как? За что?

Atlas, Texas and Virginia cedarwood

2010-06-16T01:59:00.000-07:00

Good pencils are made with cedarwood. It’s the smell of a boring lesson when the only legal entertainment was to sharpen a pencil and this is how the essence of the Texas cedar smells like. The Moroccan cedar doesn’t smell of pencil shavings – there’s much more to it:
from real animal musk through sweet aroma of heated wood to vanilla-benzoin resinous drydown. There’s also a Virginia cedar whose essence smells very tender with somewhat fruity (pear?) nuance.

Synthetic cedar-related aroma chemicals smell flat and bitter compared to the real thing:
Ambroxan – warm golden woody nuance for perfume composition, the musky and a little bit bitter side of the cedar smell.
Iso-E-Super – weak aroma of the dry cedar bark. Beautiful on its own it lends warm radiance to other notes in a perfume.
Cedramber and Palisandrol smell quite similar to each other and both quite unpleasant too. They go like a sharp splinter up your nose to your brain. Palisandrol is the most nauseously bitter. Nevertheless they are quite common in mainstream perfumes (and car fresheners) and are used for that “resinous woody accord”. If you have smelled these synthetics once you will recognize them anywhere no matter how small the quantity.
Cedril acetate – tender, sweet, a bit animalic cedar nuance.

Cedarwood almost never gets a solo part in a perfume. Nevertheless it is quite evident in the following compositions:
Cedar as it is: Let Me Play the Lion (LesNez) and Straight to Heaven (Kilian).
Nuances.
Sweet cedar: Feminite du Bois, Bois et Fruits, Cedre (Serge Lutens), Bois Farine (L`Artisan Parfumeur), Cedre (Esteban)
Bitter, resinous cedar: Molecule 02 (Escentric Molecules)
Fresh cedar: Declaration (Cartier), 1725 и 1828 (Histoires de Parfums)

Impressions.
Declaration (Cartier) mandarin, cardamom, Virginia cedarwood, vetiver, amber. One of those archetypal masculine perfumes. Declaration’s idea is somewhat repeated in 1828 (Histoires de Parfums), Cedre (Esteban), Pi NEO (Givenchy) and many others.
Let Me Play the Lion (LesNez) pencil shavings, smells like a mix of the Texas cedar essence and Cedramber. If you miss that school smell from a pencil sharpener.
Straight to Heaven (Kilian) almost the same as in the Lion but 5 times the price. (It’s got the black silk tassel after all!).
Feminite du Bois (Serge Lutens) bold (for its time) feminine fragrance with a cedar (!) note. Sweet prunes and cedarwood rhyme according to the sweet honey feel: warm sauna wood and plum jam. To my taste that Prunol-like note comes up too often in Lutens’ creations. Everything which is Bois et … in 1,5 hour smells invariably of that apricot-plum jam.
Bois et Fruits (Serge Lutens) lemon tart.
Cedre (Serge Lutens) candied tuberose with cinnamon in a cedarwood box – a disturbingly tart scent.
1725 (Histoires de Parfums) weather-worn dry wood and lavender. Welcome to Elsinor.
1828 (Histoires de Parfums) pine needles, Altas cedarwood essence, nutmeg and vetiver. 1828 differs from Declaration in that slice of grapefruit on top and nutmeg instead of cardamon in its heart... still very close.
Cedre (Esteban) rustic relative of Declaration, all flimsy stuff removed. Just vetiver and cedar.
Escentric 01 (Escentric Molecules) good example of Iso-E-Super and smart marketing. Dilute well something that costs about 10 euro per kilo (and smells good), put that into fancy bottles and sell the final product for a 100 times more. And they do not hide the idea. Ingenious! There’re even a masculine and feminine versions.
Eccentric 02 (Escentric Molecules) Iso-E-Super
Molecule 01 (Escentric Molecules) Iso-E-Super
Molecule 02 (Escentric Molecules) ambroxan.
Diamonds (Emporio Armani) ambroxannie little thing.
Dark Amber & Ginger Lily (Jo Malone) ambery warm wood nuance taken to the extreme.
Sweet Lime & Cedar (Jo Malone) No. Lime and cedarwood do not rhyme at all and smell of cheap lollipops and sour amber. Where did the patchouli go wrong?
Bois Farine (L`Artisan Parfumeur) cute Play-doh scent (cumarin or heliotropin?).

More cedarwood fragrances:
Cedre Blanc (Heeley)Atlas cedar
White (Comme des Garçons)
Cedre Sandaraque (Parfumerie Generale)
Bois et Musc (Serge Lutens)
Vie de Chateau (Parfums De Nicolai)

Кедр атласский, техасский и виргинский

2010-06-13T08:44:00.000-07:00

Все карандаши в Советском союзе делали из кедра. Так пахли скучные уроки в школе, когда единственным дозволенным развлечением было поточить простой карандаш («Чертежник»?), и так, кстати, пахнет абсолют древесины техасского кедра.

Кедр из Марокко (атласский) не пахнет карандашами - все сложнее:

от настоящего животного мускуса через пряные ноты нагретого дерева в ванильно-бензойный смоляной остаток. Виргинский кедр - нежный, с каким-то фруктовым (грушевым?) оттенком.

Синтетические кедровые ноты по сравнению с экстрактом стружек плоские и горчат:
Амброксан - золотистый древесный оттенок в парфюмерной композиции, мускусный горьковатый нюанс древесины кедра.
Iso-E-Super - слабый аромат сухой коры кедра, красивый сам по себе, в композициях оживляет остальные ноты, заставляя их переливаться.
Седрамбер и палисандрол - похожи, в чистом виде оба как заноза в мозг, палисандрол горький до тошноты, крайне неприятный.
Цедрил ацетат - нежный, сладковатый, имеет чуть уловимый оттенок мускуса.

Ноте древесины кедра практически не дают сольную партию. Тем не менее ,почувствовать ее можно в этих парфюмах:
Кедр как он и сеть: Let Me Play the Lion (LesNez) и Straight to Heaven (Kilian)
Нюансы.
Кедр сладкий: Feminite du Bois, Bois et Fruits, Cedre (Serge Lutens), Bois Farine (L`Artisan Parfumeur), Cedre (Esteban)
Кедр горький, смолистый: Molecule 02 (Escentric Molecules)
Кедр свежий: Declaration (Cartier), 1725 и 1828 (Histoires de Parfums)

Подробности:

Declaration (Cartier) мандарин, кардамон, виргинский кедр, ветивер, амбровые ноты. Один из архетипических мужских ароматов, его идею повторяют 1828 (Histoires de Parfums), Cedre (Esteban), Pi NEO (Givenchy) и прочие (с переменным успехом).

Let Me Play the Lion (LesNez) карандашные стружки, похоже смесь натурального экстракта древесины техасского кедра и седрамбера. Если вы скучаете по ТOМУ школьному запаху из точилки.

Straight to Heaven (Kilian) тоже что и Lion только в 5 раз дороже. (Все-таки с черной шелковой кисточкой).

Feminite du Bois (Serge Lutens) еще один оригинальный для своего времени аромат. Чернослив и древесина кедра зарифмованы по общему сладковатому медовому теплому ощущению: нагретое дерево и сливовое варенье. Но этот чернослив, вездесущ у Лютанса в качестве основы композиции. Через полтора часа все, что Bois et … пахнет одинаково - абрикосово-сливовым вареньем.

Bois et Fruits (Serge Lutens) лимонный пирог.

Cedre (Serge Lutens) засахаренная тубероза в деревянной коробке. Кедр, тубероза, корица - аромат терпкий до головной боли.

1725 (Histoires de Parfums) обветренное высохшее дерево, ванильный кедр и лаванда. Добро пожаловать в Эльсинор.

1828 (Histoires de Parfums) еловая хвоя, можно уловить экстракт древесины атласского кедра, мускатный орех и ветивер. Отличается от Declaration ломтиком грейпфрута сверху и мускатным орехом в сердце вместо кардамона, но очень близко.

Cedre (Esteban) простоватый деревенский родственник Declaration, из которого выкинули все кроме ветивера и кедра.

Escentric 01 (Escentric Molecules) как пример Iso E Super и маркетингового нахальства, сильно разбавить что-то за 10 евро/кг (и пахнет хорошо), разлить все по красивым бутылкам и продавать уже в 100 раз дороже, и не скрывать всей задумки при этом! Гениально.

Eccentric 02 (Escentric Molecules) Iso E Super
Molecule 01 (Escentric Molecules) Iso E Super
Molecule 02 (Escentric Molecules) амброксан.

Diamonds (Emporio Armani) амброксанчик.

Dark Amber & Ginger Lily (Jo Malone) нюанс нагретого дерева доведенный до максимума, ванильный теплый.

Sweet Lime & Cedar (Jo Malone) нет. Лайм и кедр не рифмуются, пахнет как дешевый леденец или кислая амбра.

Bois Farine (L`Artisan Parfumeur) кумарин или гелиотропин, слабый ванильный аромат. Современному поколению детей напомнит Play-doh.

Еще
Cedre Blanc (Heeley) ливанский кедр
White (Comme des Garçons)
Cedre Sandaraque (Parfumerie Generale)
Bois et Musc (Serge Lutens)
Vie de Chateau (Parfums De Nicolai)

Violets, wasabi and crispy dollars

2010-06-03T02:35:00.000-07:00

Parma violets…where is it from? Leo Tolstoy? Maupassant? Why is it that a nineteenth century romantic heroine is so often followed by violets aroma?

In perfumery a violet is either a synthetic reproduction of the flower scent or more often it’s leaves. The natural violet leaves absolu smells of new leather boots insides. Its synthetic replacements (methyl ionone(s), alpha irone, alpha cetone, Iralia®, nonadienol, undecavertol, etc.) smell harsher and clearer, crispy as a radish or even pungent like wasabi. Crispy, green and sharp – just like that smell of a tight pack of recently printed dollars.

Interesting violet perfumes:

La Violette (Annick Goutal) ionones, leaves absolu, Turkish rose. A very balanced and beautiful perfume. Best as a feminine violet. (Floral)

Cuir Pleine Fleur (Heeley) starts with a cognac note (hint at the violet flower scent?), then a burst of methyl ionone, then a very perceptible violet leaves absolu accord. An encyclopedia of violet in perfumery. Best as a unisex violet.

Violetta (Penhaligon’s) another violet compendium, but compared to Cuir Pleine Fleur the cognac accord is very subdued. Violetta is a refreshing flowery-woody perfume. Reminds me of that tight pack of new crispy dollars.

He Wood (DSquared) violet leaves absolu very well rhymed with cedar and vetiver. All is slightly sweetened with amber.

Bois de Violette (Serge Lutens) methyl ionone with something reminiscent of Prunol (sweet prunes, honey, sandal).BdV would have been lethally sugary without that dollop of crispy ionones. And it would have been interesting if it didn’t share that cloying sweet base with another dozen of Lutens perfumes. Actually smells a lot like Coke: artificial sweetness against fuzzy acid bubbles. (Woody)

L’Heure Bleue (Guerlain) created in 1912, today smells of camphor balls... Seriously. (Floral-oriental)

Lipstic Rose (Frederic Malle) Rose and wasabi. (Floral-oriental)

Insolence EdT (Guerlain) powdery synthetic violet, strawberry marmalade, strong note of sweet almonds (Tonka, I guess). Refined relative of Tocade with that signature accord of Maurice Roucel: rose, vanilla and a green nuance. EdP is more tender and sweeter. (Floral-oriental)

Eau de Cartier Concentrée (Cartier) sour-sweet scent: pungent synthetic violet vs. sweet amber.

Violet perfumes which left me indifferent:

Violette Precieuse (Caron) Sweet cucumber mutating into a sweetish musc. (Floral?)

Blanc Violette (Histoires de Parfums) white floral, powdery and mundane. The violet is mute.

Paris (Balenciaga) rather a pink pepper, which in the end smells like air freshener.

Feerie (Van Cleef and Arpels) LEGO like blocks of ionones and synthetic fruit in EdP, EdT smells more of apples.

The Uncorn Spell (LesNez) basil, methyl ionone and maybe some synthetic reproduction of the violet flower scent. (Green)

Angel Violette (Thierry Mugler) A LOT OF chocolate and a little of violet from the Caron’s Violette Precieuse. (Woody-oriental)

Farenheight (Dior) impoverished relative of Cuir Pleine Fleur (or rather an ancestor). Cheerful ionones smelling like new leather boots insides.

Cuir Améthyste (Armani Privé) lacks balance of sour and sweet which was excellently executed in Eau de Cartier Concentrée. CA breaks into dissonant extremes.

More on violets (not tried):

Iris de Nuit (Heeley)
Le Dix (Balenciaga) discontinued
Black Violet (Tom Ford)
Violet Moss (Fresh)
Eau de Cartier (Cartier)
Violet Empire (CB I hate perfume)
Jolie Madame (Balmain)
Eleonora Duse (Laura Tonato) flower and leaves NEW
Violettes de Toulouse (Parfums Berdoues) flower
Purple Love Smoke (Soivohle)
Comme Une Evidence (Yves Rocher)

also they say these ancient perfumes contained good violet flower imitations:

Paris (YSL)
Magie (Lancome)
L'Interdit (Givenchy)

Violetta di Parma (Borsari)

Фиалка. Васаби

2010-05-24T04:41:00.000-07:00

Пармская фиалка… откуда это? Толстой? Мопассан? В 19 веке запах душистого букета фиалок часто витает рядом с романтической героиней.

Фиалка в парфюмерии это или синтетическая имитация аромата цветка, например Violet T (Takasago) или натуральное сырье из листьев, которое пахнет нутром новых кожаных ботинок. Синтетические аналоги абсолю (метил ионон(ы), альфа ирон, Iralia®, андекавертол, нонадиенол и проч.) пахнут резче и чище абсолю листьев, запах у них хрумкий как у редиски или редьки васаби (еще напоминает запах пачки только что отпечатанных долларов).

Примеры парфюмерные удачные

La Violette (Annick Goutal) Иононы, абсюлю, турецкая роза, очень гармоничный. Первое место в качестве женского варианта.(Цветочный)

Cuir Pleine Fleur (Heeley) Сначала пахнет как коньяк (намек на аромат цветков фиалки?), потом прорывается метил ионон, затем абсолю листьев фиалки. Пожалуй, единственная композиция, где можно услышать абсюлю достаточно отчетливо. Энциклопедия фиалки в парфюмерии.

Violetta (Penhaligon’s) еще одно полное собрание аспектов фиалки, но в отличие от Cuir Pleine Fleur коньячный ньюанс практически не заметен. Violetta - свежий цветочно-древесный аромат, напоминает запах тугой пачки новеньких долларов.

He Wood (DSquared) абсолю листьев фиалки, неплохо зарифмованный с кедром и ветивером. Слегка подслащено амбровой нотой.

Bois de violette (Serge Lutens) Метил ионон с чем-то похожим на Prunol (cладкий чернослив, мед, сандал). BdV Был бы слишком приторным, если бы не огромная доза хрумкого метил ионона; был бы интересным, если бы не был похож этой приторной сладостью еще на этак с десяток лютансовких колокольцев. (Древесный)

L’Heure Bleue (Guerlain) Дата создания 1912, на сегодняшний день пахнет нафталином. Серьезно… (Цветочно-восточный)

Lipstic Rose (Frederic Malle) Роза с васаби. (Цветочно-восточный)

Insolence EdT (Guerlain) пудровая синтетическая фиалка, малиновый мармелад, сильная нота сладкого миндаля (тонка) и роза. Утонченный родственник Tocade, авторский стиль Мариса Русселя - роза и ваниль с зеленой нотой. EdP мягче и слаще. (Цветочно-восточный)

Eau de Cartier Concentrée (Cartier) ядреный кисло-сладкий аромат. Острая синтетическая фиалка против сладкого амбрового облака.

Примеры парфюмерные не очень удачные

Violette Precieuse (Caron) Сладкий огурец, переходящий в скучную сладковатую мускусную ноту. (Цветочный)

Blanc Violette (Histoires de Parfums) белый, цветочный. пудровый и невыразительный. Нота фиалки не играет.

Paris (Balenciaga) скорее розовый перец, в итоге пахнет освежителем воздуха.

Feerie (Van Cleef and Arpels) иононы и синтетические фрукты в EdP, EdT больше пахнет яблоком.

The Uncorn Spell (LesNez) базилик и метил ионон и может быть, еще какая-нибудь синтетическая имитация фиалки. На коже крайне нестойкий и вообще пахнет как кетчуп. (Зеленый)

Angel Violette (Thierry Mugler) МНОГО шоколада и немного фиалки как в начале кароновской Violette Precieuse. (Древесно-восточный)

Farenheight (Dior) бедный родственник Cuir Pleine Fleur (хотя скорее обедневший предок). Бодрые иононы, переходящие в запах кожаных ботинок.

Cuir Améthyste (Armani Privé) баланса острого и сладкого, блестяще сделанного в Eau de Cartier Concentrée, тут нет. Аромат распадается на диссонирующие крайности. Еще продавец охарактеризовал его как "кожный". Вообще в русском нет подходящей замены парфюмерного leathery, разве что дегтярный.

Magie (Lancome) современная репродукция. Аромат цветка фиалки (довольно точный) на базе, напоминающей запах старого меха.

Еще вариации на тему фиалок (не пробовала):

Iris de Nuit (Heeley)

Le Dix (Balenciaga) снят с производства

Black Violet (Tom Ford) в московских магазинах нет

Violet Moss (Fresh)

Eau de Cartier (Cartier)

Violet Empire (CB I hate perfume)

Jolie Madame (Balmain)

Eleonora Duse (Laura Tonato) цветок и листья NEW

Violettes de Toulouse (Parfums Berdoues) цветок

еще говорят в этих древних ароматах был сымитирован аромат цветка:

Paris (YSL)
Magie (Lancome) подробно тут
L'Interdit (Givenchy)

Violetta di Parma (Borsari)

Vivara (Pucci). Transparent narcissus

2010-05-23T04:44:00.000-07:00

Vivara EDP could have been a splendid perfume had they put all the announced ingredients in proper generous amounts. In reality it’s a transparent 15-munute narcissus (jonquil ?) very reminiscent of jasmine sambac with a light honey shade. Not worth the money.

Vivara (Pucci). Нарцисс где-то рядом

2010-05-22T14:03:00.000-07:00

Если бы в Vivara (Pucci) действительно налили заявленные ингредиенты от души – то это был бы потрясающий аромат. Чувствуется слабый нарцисс (жонкиль?), похожий на жасмин самбак и немного флердоранжа. Получился 15-ти минутный прозрачный жасмин с легким медовым привкусом. Не стоит своих денег.

Aqua Allegoria Flora Nymphea. Wet Lilac

2010-05-17T08:03:00.000-07:00

It seems this is a mix of fleur d'oranger, Florazone (for that garden-after-the-rain feel) and some synthetic berry (maybe dewberry).

Guerlain’s Flora Nymphea is harsher and heavier than the real aroma of a lilac bush. The monotonous warm fleur d’oranger note turns into a lilac under layer of cool synthetics. It’s a tarty floral with an imaginary berry.
Compared to another lilac in En Passant (Frederic Malle) Flora Nymphea is much warmer whereas En Passant is closer to the real flower.

More on the lilac-heliotrope ala En Passant idea:

Lilacs&Heliotrope (SOIVOHLE')
After my own heart (Ineke)

Aqua Allegoria Flora Nymphea. Мокрая сирень

2010-05-15T23:57:00.000-07:00

Похоже, это смесь флердоранжа, флоразона (для эффекта мокрого цветка) и какой-то синтетической ягоды вроде ежевики.

Flora Nymphea резче и тяжелее аромата настоящего сиреневого куста. Достаточно монотонно звучит теплый флердоранж, который под прохладной синтетикой удивительным образом превращается в сирень. Терпкий цветочный аромат с нотами неведомой ягоды.

Если сравнить с другой сиренью в En Passant (Frederic Malle), то Flora Nymphea теплее, а En Passant правдоподобнее.

Еще (похоже пары сирень-гелиотроп аля En Passant):
Lilacs&Heliotrope (SOIVOHLE')
After my own heart (Ineke)

Paris (Balenciaga), chic sells!

2010-05-07T06:43:00.000-07:00

The ads are very good. Mlle Gainsbourg epitomizes the idea of timeless Paris chic perfectly.

As to the perfume itself, well… they say it’s a violet, but it's rather pink pepper in the style of Elle (YSL) which gradually mutates into a sweet white musk with a shade of sandal. All synthetic. For the real violet try Cuir Pleine Fleur (Heeley).

Seems that with the advertisement campaign Paris smells much better than without.

Paris (Balenciaga), шик sells!

2010-05-07T06:32:00.000-07:00

Реклама цепляет. Мадмуазель Гинзбург идеально олицетворяет идею парижского шика.

Сам аромат: заявлено, что основная нота - фиалка, но это больше розовый перец aля Elle (YSL), постепенно переходящий в сладковатый с сандаловым привкусом белый мускус. Все синтетика: настоящую фиалку пробуйте в Cuir Pleine Fleur (Heeley). За счет удачной рекламной кампании Paris пахнет интереснее, чем на самом деле.

Angela Flanders and Sunday flower market

2010-05-03T03:01:00.000-07:00

Just off the London City on Columbia road there’s a busy flower market each Sunday. Apart from offers such as 50 tulips for ₤5 (and you can haggle) another interesting thing there is the perfume boutique of Angela Flanders.

The shop is open only on Sundays (same as the market). The perfumer herself is behind the counter so you can have a delightful conversation about her creations, perfumery in general and… the weather of course. The boutique sells perfume, aromatic candles, ambiance fragrances, essential oils, herbes de Provence, etc. If you like the cloves note – test the range – it is used quite often. In general it seems that Madame Flanders does best warm and cozy compositions. After all she started with potpourri long time ago.

I bought some vetiver balls which smell of damp and sweet last year’s leaves. In India they use them against moths and other unpleasant insects. But I rather like this vetiver note – my wardrobe now smells of sunny autumn park. Otherwise you can use herbes de Provence which smell quite the opposite – fresh and clean.

P.S.

The Iris roots from the market sprouted and bloomed right in my suitcase on the London – Moscow flight.

Angela Flanders, воскресный цветочный рынок

2010-04-30T14:20:00.000-07:00

Недалеко от лондонского Сити по воскресеньям устраивают цветочный рынок на Columbia road. Кроме возможности купить 50 тюльпанов за 5 фунтов (и можно даже поторговаться) еще из интересного там - магазинчик бабушки (уже бабушки, начала то она 25 лет назад) парфюмера Анжелы Фландерс.

Магазинчик работает только по воскресеньям, как и рынок. Сама хозяйка за прилавком и не прочь побеседовать. На полках духи, свечи, ароматы для дома, прованские травы от моли, масла и проч. Если вам нравится нота гвоздики – пробуйте - очень часто встречается. Вообще у мадам Фландерс хорошо получаются теплые, уютные ноты. Когда-то она начинала с ароматических смесей potpourri (напоминает пунш с корицей и прочие новогодние европейские радости).

Я купила шаров скатанных из ветивера, они пахнут влажной и сладкой прошлогодней листвой. В Индии их используют, чтобы отгонять моль и прочих вредителей. А мне нравится… в гардеробе теперь пахнет как в Царскосельском парке в солнечный осенний день. Есть еще прованские травы, которые пахнут наоборот - свежо и холодно. В них намешаны: лаванда, базилик, тимьян, чабер и фенхель.

P.S.

Корешки ириса с рынка зацвели (!) прямо в чемодане Лондон-Москва и по прилете мне пришлось их экстренно посадить в первую попавшуюся миску.

Адрес:
Angela Flanders, 96 Columbia Road E2 7QB London

The Cinquieme Sens school II. Almost all the secrets…

2010-04-24T08:24:00.000-07:00

One more course in the perfume school and now I can almost professionally smell passers-by and almost professionally suffer from mediocre perfume used by the majority. Synthetic musks which in a shop hide at the very bottom of a perfume bottle break free on the street. It seems these rancid detergent like musks is the most common sillage left by a woman under 40 passing by. Mature ladies prefer an ambery drydown (vanilla, benzoin, tolu). Try smell yourself…

This time in Cinquieme Sens we studied the whole perfume palette: woody, floral, fruity, fresh, citrus, base, spicy and other notes. That’s almost everything they put in fragrance bottles nowadays and even some stuff they do not put anymore. Natural iris for instance… no, not even Lutens. Maybe Chanel and Guerlain still some of the natural stuff.

Another part of the course - comparison of natural materials and their synthetic equivalent(s). For example, the vanilla aroma we all have in mind is that of the synthetic vanillin. Natural vanilla smells unusually and even unpleasantly smoky at the start and then develops into a velvety vanilla heavens and is infinitely more complex than vanillin.

Finally – formulation. I tired to make Chanel №5 and Angel. These are very useful exercises for understanding of perfume structure and component interaction. Like Chanel №5 is not just a big dollop of aldehydes but aldehydes with ylang-ylang plus rose and iris.

I still have to study the kits with samples I got from the school but definitely I recognize a lot in a perfume now and my sense of smell has become more acute in general. I sort of know now what is going on around me without turning my head: who passed by, how old, what income, etc. For example, young girl, office worker, reads fashion magazines and hasn’t got much imagination – Parisienne (YSL) and so on.

Школа Cinquieme Sens 2. Почти все секреты

2010-04-21T06:28:00.001-07:00

Еще один курс в парфюмерной школе и я теперь могу почти профессионально принюхиваться к проходящим мимо и почти профессионально же страдать от парфюма среднего уровня, которым пользуется большинство прохожих. Синтетический мускус, который в магазине прячется на самом дне флакона, на улице вылезает со всей своей приторной интенсивностью. Похоже, это самый вероятный шлейф, тянущийся за современной женщиной до 40 лет, стойкий и скучный как запах стирального порошка. Зрелые дамы предпочитают амбровый шлейф (смесь ванили, бензойной смолы и т.п). Понаблюдайте…

На этот раз в Cinquieme Sens был курс по всей палитре: древесные, цветочные, фруктовые, свежие, цитрусовые, базовые, специи и прочие ноты. В общем, все, что наливают в современную парфюмерию, и даже то, что уже не наливают. Например, натуральный ирис… не надейтесь и в Lutens его тоже нет; может быть, только Chanel и Guerlain героически все еще используют немного натурального сырья.

Затем сравнение натурального сырья и синтетического аналога (или нескольких). Привычный для нас запах ванили это – синтетический ванилин. Натуральная ваниль пахнет непривычно и не очень приятно на первый взгляд - копченым сыром.

Под конец – формулирование. Я попробовала сделать Chanel №5 и Angel. Очень полезные упражнения для понимания структуры и того, как взаимодействуют компоненты в парфюмерии. Например, Chanel №5 не просто альдегиды, но альдегиды и много иланг-иланга, плюс роза и ирис.

Кстати понятно, почему столько подделок, создать что-то похожее на популярный оригинал может даже новичок вроде меня, а что уж говорить о злодее с опытом.

Aveda. The smell of Ayurveda

2010-04-07T08:58:00.000-07:00

Aveda’s aromas inhabit the natural and goof for you region of the perfume universe – either clever marketing or certain degree of enlightenment.

Their natural aromas can be blended with each other or added to creams, etc.– Aveda gives you freedom to experiment with:

Pure-Fume (the closest it gets to conventional perfume);

Balancing Infusions (to add to your cream or cleanser);

multipurpose oil (for bath, body, hair or an aroma lamp);

essential oils (singular notes like chamomile, eucalypt, etc.);

Chakras (body mists) – ultimate Ayurveda.

Aveda’s consultants suggest trying the aromas with closed eyes, the idea being that you will instinctively choose what’s good for you. I chose patchouli and ylang-ylang and add Aveda’s Balancing Infusion into a cream of theirs. It smells wonderful and is very good for a dry climate.

The body mists or Chakras are not really perfumes: they rather set you into the right mood – refreshed, relaxed or even enhanced intuition and imagination. Chakras smell unusually but pleasantly very unlike the modern ubiquitous fruity-floral trash.

Address (one of many):

Aveda, 177 High Holborn, London (close to Covent Garden)

Aveda. Как пахнет Аюрведа

2010-04-06T16:13:00.000-07:00

Ароматы Aveda находятся в области «натурально и полезно» в системе координат парфюмерного мира - толковый маркетинг или определенная степень просветленности.

Имеющиеся формы натуральных ароматов можно смешивать, добавлять по вкусу в косметику – Аюрведа пахнет свободой эксперимента:

Pure-Fume (наиболее близко к духам);

Balancing Infusion дополнение в крем и т.п.;

универсальное масло (в ванну, на тело, волосы или в арома-лампу);

универсальные эфирные масла (моно-ноты вроде ромашки, эвкалипта и проч.);

дымка (чакры) – полная Аюрведа.

Продавцы предлагают выбирать с закрытыми глазами, и по идее вы инстинктивно выберете то, что вам больше всего полезно. У меня получились пачули и иланг-иланг. Добавляю Balancing Infusion в их же крем - пахнет изумительно.

Дымки (Chakras) не вполне парфюм: по идее настраивают на правильную волну: взбодриться, найти озарение, успокоиться и т.д. Пахнут непривычно, но приятно, очень не похоже на современный вездесущий цветочно – фруктовый трэш.

У Aveda полно 7000 SPA-салонов и магазинов по всему миру, есть один и в Москве

Адреса:

Aveda, 177 High Holborn, London (недалеко от Ковент Гардена)
Mahash, д.4/1 Молодогвардейская ул., Москва

Ormonde Jayne

2010-04-01T09:27:00.000-07:00

If you happen to be around Old Bond Street try to find the Ormonde Jayne perfume boutique in one of the Victorian shopping arcades. The shop is really worth a visit - calm, all dark wood and mirrors, soft light vanishing in heavy square bottles. The bottles are full of expensive natural materials and feminine floral forms. British luxurious elegance as it is - very “lady’.

With some luck the owner herself will descend from upstairs to tell you about the perfumes. I went into the shop to try theirs Champaca and walked away with a nice box of samples. These however are given for free too and shop assistants do not insist on an immediate purchase. On the contrary they would rather send you away to spend some time with the fragrance, get acquainted with it before deciding.

Address:

Ormonde Jayne

12 The Royal Arcade

28 Old Bond Street

London

Ormonde Jayne

2010-03-30T17:48:00.000-07:00

Если вы гуляете в Лондоне по Old Bond Street, то можно свернуть в один из викторианских пассажей в чудный бутик Ormonde Jayne. Уютный магазин, весь в темном дереве, зеркала, приглушенный свет тонет в увесистых граненых флаконах.

Марка тяготеет к натуральным дорогим материалам и женственным формам. Такой британский шик: благородный и сдержанный, очень «леди».

Если повезет (мне повезло) спустится сама миниатюрная хозяйка марки, расскажет много интересного. Я забрела туда попробовать Champaca и в итоге ушла с коллекцией семплов. Они, впрочем, раздают семплы и бесплатно и не (!) настаивают на немедленной покупке – наоборот отправляют познакомиться с ароматом.

Адрес:

Ormonde Jayne

12 The Royal Arcade

28 Old Bond Street

London

Honey. Any?

2010-03-12T23:05:00.000-08:00

The honey accord in a perfume is either a synthetic trick or a byproduct of some natural flower material.

There are few perfumes which have “honey”, “beeswax”, etc. in their titles. For example:

Beeswax (Demeter) Toilet Duck

Eau de cologne - terribly strong and tenacious which opens with a 3 second attack of something vile and green followed by a nuclear blast of something remotely reminding of a Toilet Duck. Disaster.

Honey & The Moon (TokyoMilk) Synthetic caramel

Some very boring caramel aromachemcal (Veltol?) and there’s no story too: no top or heart note.

Honey shadows of flower perfumes:

Tango (Aftelier) Smoked cinnamon

Titans’ tango. A leathery accord fights with cinnamon. Cinnamon wins and goes on triumphant forever. There appears a whiff of honey in about half an hour from the start but it gets trampled over by cinnamon very quickly.

It seems that it will be easier to find a flower note with a honey aspect, Synthetic honey reproductions are rather harsh and smell of household cleaning stuff.

Any honey here? Still have to try:

Eau Mega (Viktor and Rolf)

El Attarine (Serge Lutens)

Bois d’Argent (Dior)

Iris Taizo (Parfumerie Generale)

Miel de Bois (Serge Lutens)

Мед. Начало.

2010-02-22T17:59:00.001-08:00

Нота меда это или синтетическая репродукция или случайный фокус натурального цветочного сырья.

Ароматы, в названии которых есть слова «мед», «воск» и проч.

Beeswax (Demeter) Туалетный Утенок

одеколон, адски сильный и стойкий, открывается 3-х секундной атакой чего-то едкого зеленого, затем ядерный взрыв чего-то, отдаленно напоминающего прополис или Туалетного Утенка. Кошмар.

Honey & The Moon (TokyoMilk) Синтетическая карамель

Какой-то карамельный химикат, может Veltol, который есть, например, в Angel. Недопарфюм: нет ни начальных нот, ни базовых.

Намек на мед за счет цветочных нот:

Tango (Aftelier) Копченая корица

Танго титанов. Кожаная нота (запах дегтя или копченого сулугуни) с корицей. Корица побеждает минут через 30, затаптывает чампаку (мед?) в процессе и тянется бесконечно.

По-видимому, поиск цветочной ноты с намеком на мед будет успешнее. Синтетические композиции получаются слишком резкие и отдают бытовой химией. Однако чампака, которая с корицей в Tango пахнет очень похоже на мед, сама по себе пахнет недостаточно сладко и больше похожа на лилию.

Осталось попробовать:

Eau Mega (Viktor and Rolf)

El Attarine (Serge Lutens)

Bois d’Argent (Dior)

Iris Taizo (Parfumerie Generale)

Miel de Bois (Serge Lutens)

Perfume: The Story of a Murderer by Patrick Suskind

2010-02-17T18:29:00.001-08:00

A story of a perfume maniac! Sounds promising…

Alas, from the perfume hobby point of view there’s nothing really interesting. Mandy Aftel’s Essence & Alchemy although being non-fiction gives a much more exciting account of perfume history on the whole including Grenouille’s period.

From the interest in maniacs' point of view – Silence of the Lambs – that’s the ultimate reading for getting inside the mind of a aesthetically obsessed maniac.

Парфюмер Зюскинда

2010-02-15T18:43:00.001-08:00

Книжка про парфюмерного маньяка! Казалось бы, но…

С точки зрения парфюмерного интереса – ничего интересного. Essence&Alchemy (Mandy Aftel) хоть и нон-фикшн, гораздо живее описывает всю историю парфюмерии и период манька Гренуя в частности.

С точки зрения интереса к маньякам – «Молчание ягнят» – вот стоящая книжка про переживания эстетствующего маньяка!

В итоге: маньяки отдельно, парфюм отдельно.

A steaming pot of tuberose

2010-02-09T16:24:00.000-08:00

Perfumers compare the note of tuberose with the smell of rubber, decay and other weird stuff. Hence perhaps the words Criminelle and Carnal in perfume titles. Apparently there’s one more possible comparison: a steaming pot of certain cereal with butter still melting in it. The English call it buckwheat, the French sarrasin or blé noir and Japanese make those brown Soba noodles from it. Freshly boiled buckwheat gives off that thick buttery aroma the tuberose.

These are some of the perfumes where you can pick the tuberose note (from the closest to the natural flower absolute to the most synthetic and abstract version):

To my nose the most of the real flower is in Beyond Love (By Kilian): lush tuberose with forest strawberry in the drydown. Otherwise steaming buckwheat for the main course and strawberry for the desert. Quite true, pots, plates and kitchen beyond love…

Tuberose Cologne (Joe Malone): casual tuberose. It conveys the aroma of the flower well but unlike Beyond Love it doesn’t turn into strawberry.

Then Tubereuse Crimenelle (Serge Lutens): tender tuberose in a white flower bouquet.

Private Collection Tuberose Gardenia (Estee Lauder): more a gardenia than a tuberose, but still recognizable.

Tubereuse Indiana (Creed): unpleasant tuberose, smells of cat piss and ancient staircases.

Tubereuse (Caron): this one really smells of rubber ball!

Carnal Flower (Frederic Malle): tender tuberose in a very harmonious duet with jasmine.

Poison (Dior): yes!

And well - Amarige (Givenchy): a luminescent and ultimately synthetic tuberose opus. There isn’t really any of that earthy buttery taste of the real flower.

Still to try:

Insolense EDP (Guerlain)

Secret Obsession (Calvin Klein)

Fracas (Robert Piguet)

Champaca (Comme des Garcons)

No 17 Tubéreuse Couture (Parfumerie Generale)

Cococabana (Parfums de Nicolai)

Tubereuse (L’Artisan Parfumeur)

Tubereuse Trilogy: No 1 Capricieuse, No 2 Virginale, No 3 Animale (EDP) (Histoires de Parfums)

Fragile (Jean Paul Gaultier)

Тубероза с маслом

2010-02-04T14:40:00.001-08:00

Абсолют туберозы пахнет свеже сваренной гречкой, в которой еще тает сливочное масло. Да! Гречка нужна зеленая французская. В парфюмерии аромат туберозы сравнивают с резиной, разлагающейся плотью и прочими странными вещами. Отсюда и Criminelle и Carnal в названиях духов, но на самом деле в идеале это - нежный цветок с густым, маслянистым ароматом.

Духи, где можно без труда узнать ноту туберозы (от наибольшего соответствия натуральному абсолюту к наиболее синтетической и абстрактной версии):

Наиболее близким к естественному аромату цветка получился Beyond Love (By Kilian): Шикарная тубероза с земляникой в остатке. Или только что сваренная гречка на первое и мороженное на десерт. Как это верно! Кастрюли и кухня «за пределами любви».

Tuberose Cologne (Joe Malone): casual тубероза. Передает цветок точно, но, в отличие от Beyond Love, не превращается в землянику. Это - аромат одного цветка, всегда пахнущий одинаково.

Далее Tubereuse Crimenelle (Serge Lutens): нежная тубероза в букете белых цветов.

Private Collection Tuberose Gardenia (Estee Lauder): скорее гардения, чем тубероза, но услышать можно.

Tubereuse Indiana (Creed): неприятная тубероза, пахнет кошачьей мочой, питерским парадным (?), читай утонченно воняет.

Tubereuse (Caron): а вот эта тубероза действительно пахнет резиной, как мячик в детстве.

Rose Alexandrie (Armani Prive): плавный аромат, приятная тубероза, однако скучно и дорого. Как Rolls-Royce.

Carnal Flower (Frederic Malle): нежная тубероза в компании жасмина, очень гармоничный аромат.

Poison (Dior): да!

И конечно Amarige (Givenchy): люминесцентная и максимально синтетическая фантазия на тему туберозы. Нет землистого маслянистого привкуса настоящего цветка.

Осталось попробовать:

Insolense EDP (Guerlain)

Secret Obsession (Calvin Klein)

Fracas (Robert Piguet)

Luxe Champaca (Comme des Garcons)

No 17 Tubéreuse Couture (Parfumerie Generale)

Cococabana (Parfums de Nicolai)
Nuit de Tubereuse (L’Artisan Parfumeur) NEW

Tubereuse (L’Artisan Parfumeur)

Tubereuse Trilogy: No 1 Capricieuse, No 2 Virginale, No 3 Animale (EDP) (Histoires de Parfums)

Парфюмерная школа Cinquieme Sens. Опыты

2010-02-04T13:59:00.000-08:00

Мое парфюмерное хобби требует все более серьезных вводных. Коллекция духов (и развитие вширь) была мной сознательно ограничена объемом полки в шкафу и лимит уже исчерпан. Остается копать вглубь. Хочу уже профессионально читать композицию духов и определять их принадлежность.

Под рождество повезло попасть на почти профессиональный курс в парфюмерной школе Cinquieme Sens в Париже (прям у подножия Эйфелевой башни, на фото - вид с крыльца школы). 2 дня по семь часов. Начинают с нудного рассказа о том, как работает индустрия (можно и проскочить - об этом совсем не скучно написал Chandler Burr в своих The Emperor of Scent и The Perfect Scent).

Впрочем, почти сразу начинается самое интересное - знакомство с первоисточниками. Во-первых, дают понюхать уникальное парфюмерное сырье (которого или уже исчерпали запас или запретили добывать (и/или записали в аллергены) или просто редкость и дорого). Мускус, такой, каким он был – из попы оленя и циветы, бобровая струя, амбергрис (выловленный в океане), майсорский сандал и т.д. Во-вторых, примеры качественного натурального сырья: например, потрясающая разница между жасмином из Франции и из Египта, сильно по-разному пахнет роза, полученная при дистилляции и при химическом растворении. В-третьих, все тут же иллюстрируется духами из подвала. В школе огромная коллекция духов, которая хранится в прохладном подвале на манер винного. Люк в него - прям в классе. В-четвертых, правда о химикатах и синтетических репродукциях (с примерами).

Парфюмер с энтузиазмом рассказывает и откупоривает, откупоривает, откупоривает. Я полагала, что пользоваться носом можно ну пол часа… ну час. Но целый день? Оказывается можно, и даже голова не болит. Все сопровождается потоком информации про то, где растет, как добывают, синтезируют, история использования и проч.

В итоге:

- два транспортабельных набора склянок (см. фото) с нотами, оттенками, композициями и наиболее типичными духами для самостоятельного изучения и творчества;

-систематизированное представление о парфюмерных семействах, группах нот, куча фактов из истории парфюмерной индустрии;

- доступ к уникальным запахам.

Получилось, как урок биологии, химии и истории с интересными опытами. И как бонус - предрождественский Париж…

P.S. Все преподавалось на английском (но это скорее исключение и мое везение). Хотя в апреле, если сложится будет курс на английском 8 полных дней – по целому дню на ароматическую группу!

The Cinquieme Sens perfume school. Experiments

2010-02-04T08:38:00.001-08:00

My perfume hobby requires ever more serious input now. The expansion of my perfume collection has been deliberately limited by the size of the shelf I chose for it. That space is packed now. So what’s left is collecting something intangible. Now I want to be able to read the perfume composition, define the family, etc.

Just before Christmas I was lucky to be on a 2-day almost professional course in the Cinquieme Sens perfume school in Paris (next to the Eiffel Tower, the photo above was taken from the school's entrance). 2 days for 7 hours. They start with unexciting stuff about the current industry players and its inner workings. Skip that and read Chandler Burr’s The Emperor of Scent and The Perfect Scent for a full exciting account.

Then the interesting part: introduction to the original perfume ingredients. Firstly, I was given a chance to smell unique perfume materials (which long have been out of stock, or banned for extraction and/or use, or otherwise rare and prohibitively expensive). Musk as it was back then from the deer’s, beaver’s, civet’s bottoms, ambergris, the Mysore sandal and so on. Secondly, they introduce you to the quality modern materials. For example, there’s a striking difference between jasmine from France and Egypt, a distilled rose differs from a rose treated with solvents. Thirdly, all is illustrated by perfume samples which the teaching perfumer keeps fetching from a wine like cellar. The trap door to that scent library is right in the class room. Finally they tell you the truth about the synthetics in perfume.

The perfumer talks enthusiastically and keeps uncorking bottles. I thought you can employ your nose for half an hour… well an hour maximum. But for the whole day?! Apparently it is possible even without getting a headache.

As a result of a two-day endeavor I got:

- 2 handy kits of samples of perfume notes, facets, synthetic reproductions and signature perfumes to study and experiment on my own;

- a good idea about perfume families, notes, tons of information about history, extraction methods, etc.

- access to unique smells.

It all was a bit like a biology, chemistry and history lesson with a lot of interesting experiments. Ah! And Christmas Paris as a bonus…

P.S. It was in English, but that was lucky. They plan to hold another session in English however in April. That one will be full 8 days on perfume materials, 1 day per fragrant group.

Grasse. Картонные доспехи

2009-09-11T08:34:00.000-07:00

В литературе про парфюм, то и дело упоминается о прованском Грассе как о «столице парфюмерной индустрии». Воображение рисует город, окруженный полями лаванды, садами жасмина и роз и громадными фабриками. Где-то же здесь, говорят, жасминовые плантации Шанель! Увы, Грасс – неопрятный городок, стоящий посреди пыльной равнины с редкими оливковыми рощами. Вместо фабрик - ветхие цеха начала века – декорации для туристов, аттракцион перед магазином.

Простой турист сможет увидеть фабрики-декорации Fragonard, Molinard, Galimard и International Perfumery Museum.

Molinard в сильном упадке (которой к тому же запрещено снимать). В фойе встречают треснутые витрины, заклеенные скотчиком. Гида не то, что на русском, на английском не было. В компании сорока несчастных не-французов, получив пару распечаток экскурсии на всех, начали. Слушаем гида, вещающего по-французски для пятерых избранных аборигенов. Сама экскурсия на 2/3 - скучная агитация покупать трэшевую продукцию Molinard. Осматриваем цеха с отслужившими свой век дистилляторами всех размеров и стремным маненном, который осужден вечно бросать пластиковые розы в агрегат, который уже никогда не заработает.

С другой стороны за счет такой толпы можно было спокойно снимать, не смотря на запрет, даже с 40-сантиметровым объективом. Запротестовал только испуганный парфюмер (настоящий!) в аквариуме.

Заканчивается посредственная экскурсия в огромном по площади бутике, совмещенном с музеем деревянной мебели, по причине убогого ассортимента Molinard. Внимания стоит только, пожалуй, Habanita (привет 1921-й!). Molinard давно выродился в one hit wonder, даже ассортимент мыла ручной работы в любой прованской продуктовой лавке лучше.

А вот музей парфюмерии Grasse Musee International de la Parfumerie оказался очень занятным. Его только что открыли после расширения. Похоже что все старые площади отдали под коллекцию флакончиков. Сначала идут бесконечные залы с бутылочками и скляночками.

Само интересное – растыканные тут и там автоматы, которые где-то можно покрутить или нажать и они выдадут какой-нибудь аромат. Самый сложный предлагает угадывать.

Палитра парфюмера и небанальная схема семейств ароматов – распределение по группам химических элементов, обладающих тем или иным запахом. Например, cis-6-nonenal – нота дыни и т.п.

На крыше есть небольшая оранжерея, где посажены ваниль, пачули, тубероза и проч. Рядом - снова приспособление, чтобы понюхать парфюмерное сырье из представленных растений. Мох, ветивер и много чего еще насыпаны просто так – можно щупать, нюхать и снова сравнивать с соответствующим парфюмерным сырьем.

Ветивер

Ваниль

Пачули

Жасмин самбак

Просто быстро пройти – около часа, с аудиогидом дольше. В музее легко заблудиться. Все очень новомодно запутано.

На выходе - приличный книжный магазин на парфюмерную тему – но все на французском. Жаль.

Вообще фабрика Фрагонар в Езе показалась ближе к романтическим представлениям о парфюмерном производстве и побогаче, почище, поприветливей и бутик более толковый.

Вобщем Грасс напомнил помятых субъектов в игрушечных латах, изображающих гладиаторов перед Колизеем, - унылая имитация былого великолепия.

Сельский парфюмер. Экскурсия на фабрику Фрагонар.

2009-08-23T14:30:00.001-07:00

Недавно довелось побывать на парфюмерном заводике Фрагонар в Eze (это между Монако и Ниццей на побережье). Фрагонар - старинный прованский парфюмерный дом. В Eze скорее не фабрика, а несколько цехов по формовке мыла и розливу духов во флаконы. Но посетить стоит.

Во-первых, атмосфера: Прованс, средневековая деревушка на скале, семейный бизнес (4-е поколение).

Во-вторых, скромная и наивная экскурсия по нескольким лабораториям и цехам производства – прелюдия к посещению огромного магазина при фабрике.

Флакончики тех самых духов, с которых все начиналось в парфюмерной индустрии: Fleurs de Rocaille de Caron (1934), Fugere Royal (Houbigant, 1882.

Дистиллятор (в который по легенде засыпают 600 кг лаванды, чтобы получить 1 л абсолюта).

Устаревший метод экстракции: цветки помещали в животный жир, чтобы добыть их аромат.

Цех по производству мыла. Машинка, выдающая колбасу мыла, из которой в ручную лепят уточек и лимончики и много чего еще, - 600 кусков в день. На экспорт не работают. На вопрос, откуда этот узнаваемый мыльный запах – экскурсовод затруднилась ответить – зато дала понюхать мыльную основу из копры какао бобов, которая кстати практически не имеет запаха.

Канистры с духами – напротив стеллаж с подготовленными алюминиевыми флаконами.

Занимательные факты из экскурсии.

Про парфюмеров: в мире около 1000 парфюмеров из них 50 это - «носы». Очень гордо было объявлено, что у Фрагонар (как и у Шанель и прочих) работает свой «нос». Однако имя назвать она отказалась. Мне однако думалось, что факт наличия «носа» в штате обычно рекламируется. «Нос» работает не более 3-х часов в день. Пить, курить, злоупотреблять - нельзя…

Fragonard - это фамилия не основателя, а художника Жана-Оноре Фрагонара.

Парфюм у Fragonard достаточно незатейливый, для шампуня, мыла, аромата для дома отлично, но в качестве духов несколько тяжеловато и наивно.

Также стоит побродить по замковому городку на соседней скале и если позволяет график и средства записаться в мишленовские рестораны (за месяц, и не забыть смокинг или вечернее платье и дедушкин Ролс Ройс). Если в тот же вечер, то можно попробовать попасть в ресторанчик Mas Provencial уникальный интерьер – все – стены – потолок – из живых растений, все усыпано цветами (кормят отлично).

Швейцарские парфюмерные бренды

2009-07-30T15:21:00.000-07:00

Швейцарских парфюмерных брендов в широком смысле не существует. Это удивительно, учитывая что 2 швейцарских монстра Givaudan и Firmenich производят примерно четверть всего парфюмерного сырья в мире (и занимают первое и второе место на рынке соответственно).

Это те самые большие бочки, с парфюмерными компонентаим и для стирального порошка и для духов. Кроме Guerlain и Шанель практически никто не производит сырье самостоятельно. И сеть подозрение что иногда груз химикатов для стирального порошка случайно засыпают в бутылки с духами… В Versace, по-моему, это постоянно происходит.

Тем не менее, несколько примеров эндемичной швейцарской парфюмерии все-таки удалось найти. Во-первых Silver Rain от La Prairie. Приторно-удушающее сладкий, плоский во всех его реинкарнациях.

Victorinox он же Swiss Army– уже ближе к эндемику, скорее сувенирный вариант в комплекте с ножиком. Недавно было выпущено 2 аромата в честь 125-летнего юбилея Victorinox: один вдохновлен свежестью горных вершин - Mountain water (2009), второй – шоколадным тортом. Кстати каждому служащему швейцарской армиии положено по флакону. До этого уже были Swiss Army (aka Classic) (1996), Altitude (2001), Swiss Army For Her (2002). Первые два – фужерные, for her - цветочный.

Наконец, действительно интересный парфюм (и самое близкое к парфюмерному бренду) - Tauer Perfumes. Энди – парфюмер самоучка живет где-то под Цурихом и создает ароматы по стилю и исполнению родственные Amouage. Та же приверженность натуральному сырью и поиск вдохновения на востоке. У него есть потрясающий аромат L`Air du Desert Marocain (2005). Ноты: амбра, тмин, кориандр, птигрейн, шиповник, жасмин, ветивер и кедр – свежий, дымный, восточный аромат с талантливо исполненной структурой. Всего пока 8 ароматов.

Еще есть таинственный парфюм от Pascal Morabito. Nejma – можно найти только в бутиках на Place Vendome в Париже, в Женеве и на одном швейцарском горном курорте для старперов. По ощущениям - тоже очень восточный и роскошный.

Еще нишевый аромат от Vero Kern - специалист по ароматерапии в какой-то момент решила попробовать сделать парфюм. Luca Turin хвалит...

Нишевая швейцарская марка предложенная уже самой Vero - LesNeZ.

La Base, похоже, что как с вином - местное мелкое производство. НЕ значит что ерунда.

В итоге, если вы ищете на память о зимних каникулах в Швейцарии какой-то швейцарский парфюм, то есть вариант нишевых брендов Tauer Parfum, Vero Kern, Nejma – очень качественных и по-восточному роскошных или сувенирная простота одеколона от Vixtorinox.

Родственники L’Instant по цветочной линии

2009-07-08T08:41:00.000-07:00

L'Instant от Guerlain интересный аромат, но для меня нота жасмина слишком сильная и к тому же ванильное завершение кажется слишком сладким. Чтобы найти что-то похожее и без такого сильного жасмина и без ванили, перерыла весь Интернет в поисках удобного парфюмерного каталога.

Fragrantica в сочетании сOsMoz и несколько походов магазин и вот результат – карта родственников L’Instant по цветочной линии.

Dans Tes Bras от Frederic Malle оказались точно тем, что я искала. Похожие на Герлен ноты – но без сладости, а жасмин уравновешен нотой ириса.

По итогам поисков – сразу смотреть, что еще сделал автор понравившихся духов, велика вероятность, что удачная идея где-то еще использована с изменениями. Идеального поиска в Интернете нет – поэтому много времени ушло на походы в магазин пробовать И конечно стоящие ресурсы пока на английском.

Beyond L’Instant or Internet perfume search tools

2009-07-08T04:48:00.000-07:00

In theory take any perfume and by adding and taking away its ingredients find your perfect one. L’Instant from Guerlain caught my attention and pleasant enough though it was I was not 100% sure. Jasmine was a bit too loud and the dry-down a bit too sweet. So I set out to find what I exactly want with the help of various sites and blogs on perfume.

The starting point the Guerlain’s L’Instant has the following composition:
top notes
mandarin orange, bergamot
heart note
magnolia, sambac jasmine, ylang-ylang, iris
base note
vanilla, benzoin, musk, amber

My wish was to keep jasmine subdued and take away the heavy vanilla note. So I decided to try the Internet and only then with a clear understanding of what to try head to a shop. Here’s my experience with the sites devoted to perfumes, blogs and web stores included.

There are few databases with detailed description of perfumes that were, are and even will be:
Fragrantica, Osmoz and the one by Michael Edwards, then there’re web stores like perfume.com, luckyscent, etc, blogs like Now Smell This.

Fragrantica’s search by notes seemed like a perfect solution. Simply select the notes and some other options and get all the perfumes matching that set of criteria. To my great disappointment the search results contained all perfumes that have at least ONE from the desired set of ingredients. The results contained hundreds of titles (just imagine how many perfumes have musk in them). So this search tool won’t work if you have a set of ingredients in mind. However, if you simply put several ingredients into the Fragrantica’s search field – that works – the results are limited to the examples containing ALL the ingredients you want. I put “bergamot iris jasmine musk” and got a lot of floral perfumes (exactly what I wanted to get away from).

So I decided to move to another close olfactory subgroup. L’instant is in Oriental Florals. The strategy was to pick some perfumes from other floral groups (green, aquatic, woody etc.) . So that my wish list of ingredients is expanded with the right ones. To do that I had to go through groups manually – selecting whatever took my fancy. Here are the results of my selections (and I had to go to a shop several times to try):

Such mapping gave me the idea I couldn’t formulate well at the start - I want to move from an oriental floral to a floral woody musk fragrance.

Finally I had a feeling that the perfume I am looking for is to be found in niche perfume brands – and I manually went through brands like Diptyque Frederic Malle, Parfums de Nicolai, Bond No 9 etc – with inevitable visits to stores (and these have to be special stores, not everyone stocks these brands). And it worked – Frederic Malle had what I wanted - Dans Tes Bras. To my surprise DTB had been created by the same perfumer as L’Instant. So in the end the best strategy was probably to search for variations of a scent by its author.

In my search I also used osmoz.com a sleek and handy database. Entering “bergamot iris jasmine musk” yielded 59 pages but the perfumes are ranged by their relevance. The 100% relevance was not for L’Instant itself but for Bvlagri’s Voile de Jasmin. There’s some kind of advanced search - but it was’t helpfull at all for my purposes. I have to admit that when I was manually sifting through niche brands perfumes I used OsMos as the design of pages is very convenient. However, for some reason Fragrantica’s note pyramids have more ingredients on them.

And the last of the databases I came the one by Michael Edwards – suggests perfumes you might like (no idea on what criteria) – well what the site suggested was impossible to find to try.

While searching it turned out that OsMoz is more convenient for fast going through a brand range and Fragrantica has more details and opinions of users.

What I also didn’t find is an ability to state where the desired ingredients should occur (top, middle, base) an option of looking only in niche (or mass, Italian, French, etc.) brands and look within creations of one author. Also it would have been good if there was information whether the fragrance have been discontinued and whether it’s available in my country.

So how to find a perfect fragrance? Take one you almost like as a starting point and try examples of other close subgroups. Try other creations by that author. High chance he (she) used the successful formula with alternations more than once or at least the perfumer has a style and if you like one perfume you might like something else too. This is really evident with Maurice Roucell’s and L’Instant (Guerlain) - luxury, Dans Tes Bras - provocative niche, Iris Silver Mist - niche luxury.

There’s no thorough and perfect search tool if you are looking for a fragrance with a set of ingredients. But there are sites you can combine and it’ll work. And finally there’s no better thing than going to a store prepared – with a list of what you want to try.

What about the perfume web stores and blogs? Not impressive as regards search tools. Most of stores keep detailed descriptions of perfume composition though. As to blogs – good for further reading.

Please share you experience of searching for a perfume in case I missed some great search tools.